Tento návod se bude věnovat pěstování indoor, tedy v uzavřeném prostoru s umělým osvětlením – tzv. INDOOR.

Co budeme potřebovat:

• misky na naklíčení semínek
• malé květináčky či kelímky na předpěstování

Pro pěstování indoor navíc:

• vhodný prostor – stará šatní skříň, pěstební box – musí být světlotěsně
• uzavíratelný
• svítidlo
• teploměr
• vlhkoměr
• 2× digitální časovací hodiny
• čerpadlo a rozvody zálivky pro automatické zavlažování
• ventilátor pro ofuk (simulace větru)
• ventilátor a potrubí pro odtah horkého vzduchu a odvětrání pěstebního prostoru
• větší, cca 7–10 litrové květináče či kyblíky
• pěstební substrát – vhodné jsou vzdušné substráty přímo určené pro naše
• rostliny, například od firmy Plagron
• základní set hnojiv – třísložková sada Grow+Micro+Bloom

Můžeme také potřebovat:

• aditiva – speciální doplňky k základním hnojivům, jako jsou kořenové a růstové
• stimulátory
• PH metr – pokud možno digitální
• EC metr
• prostředky pro likvidaci parazitů

Rostlinám je potřeba dát takové podmínky, aby byl jejich růst pokud možno bezproblémový. Pojďme se se tedy podívat, jak na to.

Klíčení

Semínka dáváme naklíčit stejně jednoduše, jako například u rajčat. Pro pěstování venku je optimální naklíčit semínka v polovině dubna. Důležité je mít semínka v teplé cca do 25 stupňů a ve vlhku. Postačí dát na misku s papírovým kapesníkem nebo i bez, zalít mírně vodou tak, aby byla papír mokrý či semínka plavali, naklást jednotlivá semínka a přikrýt druhou stejně velkou miskou aby nedocházelo k takovému odparu vody. Umístíme na teplé místo, například za okno a přibližně do tří dnů bychom měli pozorovat puknutá a klíčící semínka.

Předpěstování, první fáze růstu

Do kelímku nasypeme pěstební substrát, vhodným nástrojem uděláme malý důlek a naklíčená semínka zasadíme cca 2 cm hluboko. Pečlivě zalijeme a necháme na světelném a teplem místě. Pozor při zalévání, aby se semínko nevyplavilo na povrch. Místo by mělo být slunečné, jinak hrozí rychlý růst se slabým stonkem a taková rostlinka má v pozdějších fázích tendenci se kácet a lámat. Při pěstování indoor můžeme rostlinky umístit pod speciální zářivková svítidla, která se vyznačují zejména nízkou teplotou a tím pádem nehrozí spálení shora. Uvnitř boxu dodržujeme časování 18 hodin světla denně.

Takto zasažena semínka po několika dnech začnou růst a objevují se první malé lístky. Zaléváme tak, aby byl substrát stále vlhký, ale zálivku nesmíme přehánět. Pro kořeny je důležité, aby si substrát udržel vzdušnost, nesmí se z něj stát bahno. Tím také snižujeme riziko různých plísní na povrchu substrátu, které můžou být pro malé a slabé rostlinky zničující. Teplota je ideální kolem 25°C a udržujeme pokud možno co největší vlhkost. Ta by měla být kolem 60–80 % v prvních fázích růstu, později se může snižovat. Vlhkost se dá udržovat například přikrytím rostlinky uříznutou pět lahví, není ale vhodné ji příliš zahrabat do hlíny, aby k rostlince mohl vzduch.

Pokud dodržujeme vhodné podmínky, pozorujeme růst a větvení, až do cca 15–20 cm výšky. Takto předpěstované rostlinky by měly mít při vytáhnutí z kelímku už kořínky prorostlé až k okrajům, budou vidět a drží substrát pohromadě.

Hlavní fáze růstu

Připravíme si osazení vhodného prostoru veškerou technikou. Umístíme zde svítidlo, ventilační systém, popřípadě automatické zavlažování. Jak takovou místnost/skříň postavit nebudeme v tomto návodu popisovat, informace lze najít například na serverů www.free-grower.cz nebo grower.cz. Způsobu jak to udělat je opravdu mnoho a není zde na to prostor, navíc zkušenosti pěstitelů se často liší v závislosti a okolních podmínkách (například ve vlhkém sklepě se bude pěstovat trošku jinak, než na suché a teplé půdě), ale hlavně se liší podle způsobu pěstování, viz. dále.

Způsoby indoor pěstování:

Takových způsobu je opravdu velmi mnoho, pokusím se zde vyjmenovat alespoň ty základní a popsat je natolik, aby byly jasné odlišnosti.

Pěstování v substrátu – rostliny jsou zasaženy v pevném substrátu, jedna se o hlínu či různé další sypké směsi. Hlína bývá smíchána například s perlitem, to jsou ty malé bílé kuličky, jež mají za úkol udržovat hlínu vzdušnou. Můžeme také použít speciální substráty jako je třeba kokosová drť, lze je sehnat v growshopech.

Hydroponie – rostliny nejsou zasažené v hlíně, ale v různých směsích jako je například keramzit (hnědé „bobky“). Kořínky jimi velmi rychle a lehce prorůstají a brzo zaplní celý prostor který mají k dispozici. Zálivka jimi protéká nepřetržitě a stále koluje. Tím lze zajistit rychlý přísun živin a tento způsob je proto často využíván pokud chcete mít rostliny zralé ve velmi krátkém čase. Jde o pěstování pro technicky zdatnější jedince.

Aeroponie – rostlinky jsou uchycené pomoci kamenné vaty (Rockwool) pouze v části těsně nad kořeny, pod rostlinou je nádoba s rozprašovačem. Ten rozprašuje zálivku na do prostoru uvnitř nádoby, kde rostou kořínky a tvoří v podstatě mlhu. Tento způsob je ještě rychlejší, zajišťuje kořenům nejen neustálý přísun živin, ale taky dostatek kyslíku, který mohutné napomáhá k jejich rychlejšímu vstřebávání. Jedna se o velmi pokročilou techniku pěstování.

Osvětlení

Slunce budeme v našem prostoru simulovat. Existuje mnoho druhu různých svítidel, jen některá jsou však vhodná pro pěstování rostlin. Taková svítidla jsou obvykle dražší, ale rozhodně se vyplatí. Prodávají se například vysokotlaké výbojky, speciální zářivkové trubice, „šetřivky“ – vypadají podobně jako úsporné žárovky, ale i vysokosvítivé LED diody.Pro začátečníky doporučujeme použít 250w metalhalidovou výbojku pro růst (modré spektrum světla je vhodnější pro růst) a později sodíkovou výbojku pro květovou fázi (červené spektrum). Tyto výbojky jsou velmi účinné, jejich nevýhodou je ale vysoká teplota, je tedy nutno odpadové teplo odvádět z pěstebního prostoru pryč. Příkon výbojek se liší podle prostoru který potřebujeme pokrýt, viz. následující tabulka.

Parametry vysokotlakých výbojek (HID)

• 70W – pokrytí: 35×35cm, efektivní dosah: 25cm
• 150W – pokrytí: 45×45cm, efektivní dosah: 35cm
• 250W – pokrytí: 60×60cm, efektivní dosah: 50cm
• 400W – pokrytí: 1 metr čtvereční, efektivní dosah: 80cm
• 600W – pokrytí: 120×120cm, efektivní dosah: 100cm
• 1000W – pokrytí: 150×150cm

Umístění svítidla je vhodné co nejblíže a tak, aby osvětlilo požadovaný prostor. Záleží na jeho výkonu, obecně se dá říci, že 250w výbojku lze zavěsit cca 30cm nad vrcholky rostlin. Řiďte se ale teplotou – vrcholky se nesmí spálit.

Můžeme také použít speciální zářivky nebo již uvedené úsporné žárovky, jejich výkon je však nižší. Výhodou je nízké odpadní teplo, které  produkují. Snižují se tím nároky na odvětrávání.

Pěstitelé během posledních let také velmi zdokonalili pěstování pod LED diodami. Jedna se o panely, kde jsou vedle sebe vysázené vysokosvítivé diody různých barev (modré a bílé a zelené pro růst a později žluté, červené a růžové pro květovou fázi). Jejich složení a poměry barev je výsledkem dlouhodobých výzkumu a pokusu, proto je vhodné nakoupit profesionální svítidla. Výhodou LED osvětlení je nejen relativně nízké odpadní teplo, ale i vysoká účinnost a trvanlivost. Zásadní nevýhodou je velmi vysoká cena, která je ale vykompenzována právě úsporou elektriky a v podstatě neomezenou životnosti – až statisíce hodin v provozu.

Zálivka a hnojiva

Složení zálivky závisí na výběru hnojiv a aditiv. Na každém obalu najdete dávkování, které je dobré dodržovat, vyhněte se tak problémům podvyživení či předávkování rostlin některou že složek hnojiva. Při výběru hnojiv se poraďte se zaměstnanci v growshopech, mnoho informací můžete také najít na webech freegrower.cz a grower.cz. Obecně se doporučuje zachovat značku, tzn. koupit od stejně firmy jak základní třisložkové hnojivo, tak další aditiva. Není to ale nutnost, možná vám časem vaše vlastní zkušenost poradí jinak.Že začátku je vhodné zalévat ručně, u malých rostlinek se špatně odhaduje množství pro automatickou zálivku pomoci čerpadla a časovacích hodin. Později, až rostlinky povyrostou, je vhodné nainstalovat automatické zavlažování pomoci druhých časovacích hodin, čerpadla a rozvodu hadičkami. Zalévání nastavíme podle potřeby, na začátku postačí 2× denně, později zaléváme i 6× denně jednu nebo dvě minuty.

Zaštipování a větvení

Během růstu můžeme rostlinky zaštipovat nebo zastřihávat tak, aby rostly do menší výšky a měly více výhonků a nových větviček. Existuje mnoho různých technik, jak toho dosáhnout. Pro začátečníky postačí vědět, že když zastřihnete větvičku na jejím konci, všechny výhonky které na ní jsou, začnou rychleji růst a tím se původní větev roztáhne více do šířky.  Důležité je zastřihávat tak, abychom měli co nejvíce jednotlivých větviček na kterých se později utvoří květy (tzv. „palice“) a zároveň abychom pro ne pro všechny měli dostatek dopadajícího světla. K tomu můžeme také použít „kolínka“ FOTO – jsou to plastové půlměsíčky, které se nasazují na stonky a pomoci kterých lze větvičky ohýbat do požadovaného tvaru a směru bez toho, abychom stonek zlomili.

Větrání a ofuk

V uzavřeném prostoru, kde svítidlo produkuje poměrně hodně odpadního tepla, je nutné udržovat pro rostliny přijatelnou teplotu. Prodávají se různé ventilátory a odsávače, k ním existují různé druhý potrubí, spojek, odhlučňovacích prvků a termostatu. V zásadě jde o to, že na termostatu si nastavíme požadovanou teplotu a odsávání sepne vždy, když je tato teplota přesáhnuta. Pozor ale v chladných prostředích nebo při použití svítidel s nízkou teplotou – k rostlinám musí jít vždy dostatečně množství vzduchu. Zlatým pravidlem je, že vzduch v pěstebním prostoru by se měl kompletně vyměnit minimálně 6× za hodinu. Vaše odsávání můžete nad dimenzovat právě podle tohoto pravidla (objem místnosti vynásobte 6 a vyjde vám výkon ventilátoru udávaný v metrech krychlových za hodinu) a upravit jej podle potřebné teploty. Vhodnou teplotou pro pěstování se dle zkušenosti ukázala teplota přibližně 23–30°C v době svícení, za tmy pak 18–23°C.Ofuk rostlin zajistíme pomoci stojanových nebo klipsnových ventilátoru, ty lze sehnat snad v každém elektru přes léto. Ofukem simulujeme vítr v přírodě, rostlinám potom zesílí stonky a jsou lépe připraveny na vyšší hmotnost květů, snižujeme riziko polámaní pod náporem jejich váhy. Není nutné ofukovat nepřetržitě a ani to není vhodné, snižuje se tím relativní vlhkost na povrchu listu. Výbornou pomůckou jsou zase časovací hodiny, zde postačí i ty mechanické. Nastavíme je třeba na ofuk každou sudou čtvrthodinu v době svícení a každou první čtvrthodinu v „noční“ době.

Vlhkost

Udržování správné vlhkosti v boxu je další z věci, které je potřeba udržovat na požadovaných hodnotách. Při prvních fázích růstu a požadovaná velmi vysoká relativní vlhkost -  70–80%. Jelikož takovou vlhkosti přirozeně většina prostoru nedisponuje, používáme zvlhčovače. Lze je zas koupit jak v growshopech, tak v běžném elektru. Některé přístroje jsou poměrně sofistikované a také velmi drahé. Lze ale zakoupit i velmi levné a účinné výrobky, jako například typ SPS-808, který stojí pár korun a udělá za ne hodně muziky. V pozdějších fázích už si rostliny udržují vlhkost samy a pokud dostatečně odvětráváte, bude kolem hodnoty 50%, což je přijatelné. V konečně fázi květů se doporučuje vlhkost udržovat na hodnotě 30%. To je číslo, které často nelze udržet bez dalšího pomocníka – odvlhčovače. Tyto přístroje jsou ale poměrně drahá záležitost a není úplně nutné je používat. Tip: Některé přenosné klimatizace disponují režimem odvlhčování, pokud tedy nějakou zakoupíte a používáte ji na udržování správné teploty například v létě, zabijete tím dvě mouchy jednou ranou.

Tento návod se pro zjednodušení bude zabývat pouze prvním způsobem pěstování, tedy v substrátu. Do větších květináčů či kyblíku nasypeme pěstební substrát, vyhloubíme důlek a vložíme předpěstovanou rostlinku i s celým obsahem kelímku. Zasypeme shora další dávkou substrátu a mírně uplácáme. Vrstva substrátu u stonku rostliny by neměla být příliš vysoká, stačí malinko více, než bylo v původním kelímku pro předpěstování. Pečlivě zalijeme, pozor na vyplavování substrátu, kořeny by neměly být obnažené. První zálivky můžou být jen s minimální, třeba poloviční koncentraci hnojiv. Takto připravené rostliny umístíme do připraveného pěstebního prostoru. Časovací hodiny nastavíme na 18 hodin světla denně. Vhodné je použít takzvanou MH, neboli metalhalidovou výbojku, jež vyzařuje většinu světla v modré části viditelného spektra a je tedy vhodnější na růst.

Tato fáze, fáze růstu, může při umělém osvětlení trvat jak dlouho budete chtít. Obvykle trvá přibližně 1–2 měsíce, do té doby, než rostliny dosáhnou požadované výšky a stupně rozvětvení. Pozor, pokud vám rostliny přerostou, po přepnutí na květ můžete zjistit, že na ne v boxu není místo a že světlo neprostupuje dostatečně až ke spodním větvím. Tím přicházíte o kvalitu sklizně, protože spodní paličky nebudou tak pevně a kompaktní a můžete se i potýkat s příliš vysokou vlhkosti a tím pádem rizikem vzniku plísní. Zde platí pravidlo, že méně je někdy více.

Květová fáze – rozpoznání samic a samců POZOR !!!

Velmi důležité je, abychom včas rozpoznali samci a samici rostliny a ty samci neprodleně vytrhali a vyhodili. Hrozilo by totiž opylení samic, které by pak ztratily většinu že svých léčivých schopnosti a pouze bychom byli při sklizni obdařeni obrovským množstvím semínek. Pozorně se podívejte na následující obrázky. Na samčích rostlinách lze pozorovat malinká poupátka, že kterých se později stanou cca 5mm velké bílé kvítky, že kterých se sype poměrně velké množství nažloutlého pylu. Tento stav je ale velmi nežádoucí, proto jakmile zpozorujete poupátka, okamžitě se rostliny zbavte. Tyto pohlavní znaky lze někdy zpozorovat již v poměrně rané fázi růstu, řekněme kolem 1–1,5 měsíce po přesazení.

Jakmile rostliny dorostou požadované výšky, zahájíme květovou fázi. Je to velmi jednoduché, postačí zaměnit metalhalidovou výbojku za výbojku sodíkovou, která vyzařuje více světla v červené části spektra. Dobu svícení zkrátíme z 18 na pouhých 12 hodin denně. Tím se rostlinkám simuluje krácení dne a končící léto. Po několika dnech můžeme pozorovat růst květů, malých bílých či nažloutlých chloupků. Po přepnutí na květovou fázi některé druhý ještě prudce povyrostou, je tedy potřeba mít v boxu dostatek místa. Palice postupně sílí a nabírají na hmotnosti. V tomto období se z květů uvolňuje velmi silná vůně, která může obtěžovat vaše okolí.

Nechávám na vašem zvážení, zdali použijete některý že způsobu zbaveni se této vůně. V growshopech se například dají objednat uhlíkové filtry, které se nasadí na nasávání vzduchotechniky uvnitř a z boxu pak vychází již přefiltrovaný vzduch. Doba kvetení záleží na genetice, producenti značkových semínek ji uvádějí na obalech. Zralost rostliny poznáte podle hnědnoucích chloupků, charakteristické vůně, odpadávajících a žloutnoucích listu. Je důležité, abychom přibližně 14 dní před plánovaným koncem kvetení přestali používat hnojiva a zalévali pouze čistou odstátou vodou. Můžeme případně přidat speciální aditivum, které má za úkol pomoci rostlině spotřebovat poslední zbytky hnojiv a pročistit se (například od firmy AH – „Finál Solution“). Opravdu doporučujeme minimálně 14 dní takovéto očistné kůry, dosáhneme díky tomu jemnější chutí a zbavíme se všech chemikálií a nečistot.

Sklizeň a sušení

Jakmile jsou květy zralé, což poznáme i podle přiloženého obrázku, můžeme přistoupit k samotné sklizni.

Na dalším obrázku je vidět detail části samičího květů, že kterého vyrůstají chloupky – pestíky. Řiďte se barvou chloupků u většiny vrchních části rostlin. Je možné, že spodní části budou světlejší.

Způsobu sklizně a sušení je mnoho, uvedu zde alespoň základní dva.

Rostlinky můžeme vytrhat a celé, i s kořeny je zavěsit květy dolů na suché místo. Všechny velké listy můžeme odstranit, usušit zvlášť a později je použít například na výrobu mastí. Druhý způsob je trošku náročnější na čas. Rostlinky uřízneme nad kořeny, odstraníme všechny větší listy a z květů ostříháme i menší lístečky. Na těch už může být poměrně velké množství pryskyřice, rozhodně je nevyhazujte, hodí se na další zpracování. Zbyly nám tedy jen větvičky s nejcennější části rostlin, s palicemi. Ty můžeme buď sušit v celku a nebo rozstříhat na menší části. Místo na sušení by mělo být spíše tmavší (ne přímý sluneční svit), dobře větrané abychom snížili riziko tvorby plísní, teplota ideálně kolem 20 stupňů celsia. Sušení probíhá přibližně týden až 14 dní, za tu dobu se květy scvrknou, chloupky můžou zhnědnout a uvolňuje se silná vůně marihuany. Je známo, že čím pomalejší sušení a čím nižší teplota, tím bývají výsledky lepší. Není výjimkou sušit při 15 stupních i 3–4 týdny. Mnoho různých způsobu sklízení i sušení můžete najít i na serverech free-grower.cz a grower.cz .

Takto usušené rostliny, rozdělené na jednotlivé části (listy, menší lístky a palice; stonky nejsou potřeba) můžeme dále zpracovávat jak na výrobu různých mastí a tinktur, tak přímo konzumovat. K přímé konzumaci jsou určeny spíše palice samotné, z listu vyrábíme další léčiva.

Dostáváme se k závěru tohoto velmi stručného a zjednodušeného návodu. Existuje mnoho dalších způsobu a možnosti jak svoje pěstitelské umění zdokonalovat a dosahovat tak stále lepších a lepších výsledků. Doporučujeme si procházet a pročítat internetové stránky již zmiňovaných serverů freegrower.cz a grower.cz, kde najdete mnoho cenných zkušenosti dalších uživatelů. Také v growshopech vám jistě rádi a ochotně pořadí. Nebojte se o svoje zkušenosti podělit s ostatními, možná přijdete sami na něco, co ostatním pomůže v jejich snažení. Doufáme, že vám tento návod pomůže k lepším výsledkům a budete se dále zdokonalovat.

Přejeme vám mnoho úspěchu team Legalizace.cz

Na úplný závěr uvádíme několik odkazu na zajímavá místa na internetu, která by se vám mohla hodit a inspirovat vás.

• Diskutovat o svých úspěších či potřebách můžete na fóru Free-grower.cz
• Odkaz na bezplatnou objednávku konopných semínek seniorům
• Pěstujte společně a založte si svůj společenský klub konopí

Neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahujících drogy pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy. V malém množství podle zákona o přestupcích; v množství větším než malém podle trestního zákoníku. Více k leglislativě najdete v sekci Aktuální zákon

Veškeré potřebné vybavení na pěstování rostlin ať už venku či pod umělým osvětlením jakou jsou hnojiva, prostředky na likvidaci škůdců a mnoho dalších pomůcek pro pěstování, zpracování a někdy i samotnou konzumaci produktů nakoupíte ve specializovaných obchodech tzv. Growshopech. Najdete zde vše potřebné na jednom místě, často je ale zboží o něco dražší, než kdyby jste si jej sehnali v jiných obchodech. Například svítidla lze samozřejmě koupit i jinde, ale v growshopu vám navíc rádi a ochotně pořadí a pomůžou, takové zkušenosti jinde zaměstnanci nemají. Pozor ale při nákupu hnojiv – zde je nutné brát ohled na to, že hnojiva určena pro cannabis jsou velmi pečlivě namíchaná a odpovídají přesně tomuto typu rostlin. Není proto vhodné kupovat jiná, univerzální hnojiva, nefungují správné a můžete rostliny poškodit. Dlouholeté zkušenosti firem, které tato hnojiva vyrábějí, se rozhodně vyplatí. Hnojiva i ochranné prostředky lze zakoupit v kvalitě bio nebo organic což je vhodné užívat pokud pěstujete konopí jako léčivku.